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Adapter les demi-essieux de transmission : la meilleure solution ?
Question
La voiture que je suis en train de reconstruire (Skoda Estelle/120, 70's, RWD, moteur monté à l'arrière), utilise des demi-essieux pour la transmission, qui vont à l'intérieur des éléments du boîtier (les "tuyaux" épais). Ces essieux utilisent des blocs de goupille et de guidage comme lien avec le différentiel (logé avec la boîte de vitesses) et une clé en bois dans la pointe à profil conique où le moyeu de roue est fixé. Le principal problème que j'ai toujours avec cette conception est que l'ensemble clé/moyeu/écrou woodruf se desserre très souvent, je veux donc essayer une conception différente.
Les demi-essieux que je peux avoir sont de chez Ladas. La conception est différente : l'essieu Lada est un moteur typique monté à l'avant avec une transmission arrière. Cependant le roulement est le même et sa taille me laisse place à des adaptations.
Dans la pointe intérieure, Lada a des cannelures, Skoda a un bloc de broche et de guidage. Je suis conscient de la précision que cela nécessite, je sais que cela doit être fait au tour, soudage à la main en tournant les pièces alignées, etc.
Je peux
- couper les deux axes et souder ensemble les côtés appropriés, en renforçant le joint en soudant un manchon, ou
- couper l'axe Lada et ajouter un anneau de renfort côté axe (probablement un piste d'un ancien roulement à rouleaux).
Le principal problème : le diamètre de l'axe Lada, où le trou de la goupille serait percé, est inférieur à 30 mm ; le diamètre de la Skoda y est de 32 mm. Donc, d'une manière ou d'une autre, j'ai besoin d'ajouter du corps ou de renforcer cette astuce.
Ma question est : comment dois-je travailler l'astuce intérieure ?
Lorsque vous répondez, veuillez garder à l'esprit, je n'ai pas accès à beaucoup plus que ce que je décris.
Le moteur est 1200cc...Voir les schémas que j'ai fait pour appuyer la question :
EDIT : ajouté plus de photos de ce que je recherche :)
Réponse populaire
Je ne peux que suggérer cela car je ne l'ai pas fait moi-même et je ne l'ai pas vu faire. Cependant, je connais votre situation, donc je pense que c'est votre meilleur pari (compte tenu).
Ma suggestion pour vous est d'emprunter la voie des manches. Le seul problème avec cela sera qu'il doit être traité thermiquement une fois le soudage terminé. La soudure va gâcher le durcissement qui est fait à l'essieu lors de sa fabrication. Connaissez un peu (mais pas beaucoup) le comportement du métal, vous n'obtiendrez jamais l'extrémité assez solide pour survivre au couple appliqué à l'essieu si vous essayez de percer et de renforcer. Cela ne correspondrait tout simplement pas à ma ligne de pensée.
La partie la plus difficile de la voie à manche est de centrer les deux essieux. S'ils sont désalignés, même un peu, vous obtiendrez une oscillation qui provoquera une vibration dans le véhicule lorsque vous le mettrez en vitesse. Vous pouvez éventuellement ajuster un manchon par friction en chauffant le manchon et en le mettant assez rapidement sur l'axe. Vous ne seriez pas en mesure de souder le centre de l'essieu si vous faites cela.
Il semble qu'au moins le côté de l'essieu Lada soit conique. Cela devrait rendre les choses un peu plus faciles à long terme. Pour préparer le manchon, vous voulez y faire percer des trous. Vous allez souder les trous à l'essieu pour créer une meilleure adhérence sur l'essieu. Je traverserais le foret deux fois (quatre trous) à chaque extrémité. Peut-être même décaler les trous, peut-être une différence de 1/2 "à partir de l'extrémité du manchon. Assurez-vous que les trous sont assez grands pour que les soudures en bouchon obtiennent une certaine traction. Vous voudrez souder les extrémités (autour de l'extérieur à l'extrémité) de chaque côté sur les axes. Assurez-vous que votre tube est d'au moins 1/4" d'épaisseur, un peu plus épais si vous pouvez le trouver. Si une extrémité est conique, vous pouvez éventuellement mettre le tube sur l'extrémité conique, en le faisant glisser vers le côté étroit, puis souder les deux extrémités ensemble, faire glisser le tube sur la partie soudée, puis boucher les trous, puis les extrémités. Traitez à la chaleur si possible.
Cela ne sera évidemment pas aussi solide qu'un arbre solide, mais comme je l'ai dit, je comprends les limites de ce avec quoi vous devez travailler. Je pense vraiment que c'est votre meilleur pari compte tenu. Vous n'obtiendrez pas la force en soudant simplement les deux extrémités ensemble par elles-mêmes, ni en perçant l'extrémité avec une goupille, même en la renforçant. Il ne faudrait pas grand-chose pour le libérer.
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J'ai travaillé ces derniers et cette partie n'a pas fonctionné souvent en vrac. Soit vous avez une usure excessive / des dommages dus à son desserrage, soit il n'a pas été suffisamment serré. Les pièces doivent être propres, puis serrées au couple correct - je ne me souviens plus du réglage mais il fallait une grosse clé dynamométrique et vous pourriez envisager l'utilisation de loctite.
Ce lien : http://www.dsw.co.uk/paul/images/tech /Rear%20Axle.pdf
suggère 220 Nm pour l'écrou arrière.