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Les clignotants du convertisseur AFC de remorque clignotent ensemble
Question
J'ai un Nissan Murano 2009 (fabriqué au Japon pour le marché américain). J'ai installé un attelage de remorque et maintenant je veux installer un harnais de remorquage. Comme je vis en Europe, j'ai acheté le Kit de câblage Brink (732614) qui est spécifique pour Nissan Murano . Ce kit est livré avec un module de remorque Jaeger AFC (52400006) qui est essentiellement utilisé pour câbler la voiture et la remorque ensemble pour alimenter et synchroniser leurs systèmes d'éclairage.
CONTEXTE
Le module AFC ( alias convertisseur de remorque) a 10 broches comme dans l'image ci-dessous. Il serait utile de noter ici que les bornes du convertisseur sont censées avoir les significations suivantes :
- 54T = le signal de freinage de sortie vers le Trailer
- 54V = le signal de freinage d'entrée du Vehicle
- RT = le signal de sortie Right vers le T strong>remorque
- LT = le clignotant de sortie Lgauche vers la Tremorque
- RV = l'entrée Clignotant droit du Véhicule
- LV = le clignotant gauche L d'entrée du Véhicule
- R = (*)
- L = (*)
- 31 = masse
- 30 = alimentation 12V li>
(*) en regardant les connecteurs du faisceau et respectivement le connecteur du convertisseur il semble que les bornes R et L fournissent en quelque sorte le même fonction que le RV respectivement LV. Cependant, ce qui est important, c'est qu'ils sont également liés aux clignotants.
Les feux arrière semblent contourner entièrement le convertisseur, ils vont directement à la prise de la remorque.
Le remorquage le kit de harnais a des connecteurs pour les feux arrière gauche et droit. Le faisceau de feux arrière de la voiture a également des connecteurs tels que le kit de remorquage connecte le faisceau de la voiture simplement par plug & play. Au moins pour les fonctions d'éclairage principales de la remorque telles que les clignotants, les feux arrière, les feux stop.
Maintenant, je pense que vous avez une vue d'ensemble du kit de remorquage que je veux installer.
< p>PROBLÈMELe problème que j'ai avec ce montage est le suivant. Les feux arrière de la remorque et les feux de freinage fonctionnent normalement, mais les clignotants clignotent en même temps alors qu'ils ne sont censés clignoter qu'un à la fois, à moins que j'allume les feux de détresse dans auquel cas il est normal qu'ils clignotent en tandem.
Afin de déboguer ce problème, j'ai essayé d'éliminer autant de variables que possible. J'ai donc pris le kit de câblage à la maison et préparé un banc d'essai. J'ai connecté les fils du faisceau à la prise de remorque à 13 broches conformément au manuel (voir Kit de câblage Brink ci-dessus, page 7).
Pour alimenter le faisceau j'ai utilisé une alimentation 12V donc j'ai fourni +12V à la borne #30, une masse à la borne #31. De plus, je fournis un +12V à la borne qui est normalement alimentée par le relais de frein, +12V à la borne qui est normalement alimentée par le relais de queue et enfin 2 fils préparés pour alimenter sélectivement les clignotants gauche/droit.
À ce stade, le faisceau est alimenté comme lorsque vous conduisez la voiture avec les phares allumés (donc les feux arrière sont allumés) tout en appuyant sur la pédale de frein (les feux de freinage sont allumés).
Afin de tester les signaux que la prise de la remorque reçoit du faisceau J'ai construit un panneau de LED de test rapide avec 2 colonnes de LED pour le signal de freinage (rouge), 2 pour la queue (vert) et 2 pour les clignotants (jaune). Chaque colonne est alimentée indépendamment (circuits parallèles).
Enfin, j'ai branché mon panneau LED de test à la prise de la remorque. Ainsi, les panneaux LED ont les LED rouges de freinage allumées et les LED vertes de queue allumées. Bien !
Lorsque je touche l'une des bornes des clignotants avec un fil +12 V, les deux clignotants s'allument en même temps, ce qui est exactement le même symptôme que je remarque en J'ai testé le harnais dans la voiture physique (voir le problème ci-dessus).
Pour simplifier encore plus le test, j'ai complètement éliminé le harnais et le panneau de test LED. Donc pour le moment je n'ai que le convertisseur et ma source d'alimentation 12V.
TESTS
- J'ai fourni un +12.08V à la borne LV puis j'ai vérifié la tension aux autres bornes :
- LT = 10,5V
- RT = 10,8V (???) < li>RV = 0V
- R = 0V
- L = 12.08V
- 54T = 10.8V
- 54V = 3.5V
- Le même test à la borne RV avec un 12.1V :
- RT = 10.6V
- LT = 10,8V (???)
- LV = 0V
- R = 12,1V
- < strong>L = 0V
- 54T = 10.9V
- 54V = 3.6V < /ul>
- Le même test à la borne L avec un 12.1V :
- RT = 10.9V
- BT = 10,6V
- RV = 0V
- LV = 12,1V< /li>
R = 0V - 54T = 10.9V
- 54V = 3.8V < /ul>
- Enfin le même test à la borne R avec un 12.1V :
- RT = 10.6V
- BT = 10,9V
- RV = 12,1V
- LV = 0V
- R = 12,1V
- 54T = 10,9V
- 54V = 3.9V
Honnêtement, ces résultats prêtent à confusion. Tout d'abord, je m'attendais à appliquer une tension à gauche pour obtenir des sorties uniquement à gauche. Idem pour le droit. Deuxièmement, je ne m'attendrais pas du tout à recevoir un signal de freinage (voir les bornes 54V/T).
Compte tenu de tout le spectre des tests que j'ai effectués, quelle serait selon vous la cause des clignotants clignote en même temps ?
Réponse populaire
D'accord, comme @solar-mike l'a suggéré, il semble que le convertisseur soit défectueux. J'ai fait quelques tests supplémentaires donc j'ai pensé qu'il pourrait être utile de documenter ici ce que j'ai fait, quelqu'un d'autre pourrait être intéressé à l'avenir.
Le convertisseur est juste un PCB 50x40mm qui comprend 4x 895-1C-C relais, 1 diode de redressement, condensateur 1uF et un tas de résistances SMD & condensateurs.
Trois relais fonctionnent normalement, c'est-à-dire. si vous fournissez soit 5-9-12V aux broches de la bobine du relais (celles reliées par les lignes rouges), vous entendrez un clic. Le clic confirme que le relais fonctionne. Un relais qui ne fonctionne pas ne ferait aucun clic.
Un test complet peut être fait mais il impliquerait quelques pièces : une pile 9V, 2 piles 9V, un tas de fils avec des pinces crocodiles, 1 LED, une résistance et éventuellement un interrupteur. Néanmoins une douzaine de patience. Je ne vais pas passer en revue ces détails car ce serait hors sujet (YouTube est votre ami).
Les options que j'ai dans ce cas sont multiples, du retour du produit à l'achat d'un nouveau ou simplement remplacement du foutu relais défectueux à 1 $. Honnêtement, quand j'aurai assez de temps libre, je vais en construire un moi-même. Probablement les 10 $ les mieux dépensés de tous les temps.
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Voici les données d'usine :
Chamber left Function
1 30 Continuous plus
2 31 Ground
3 L Turn signal left (input, signal from car)
4 R Turn signal right (input, signal from car)
5 LZ Turn signal left to car (output)
6 RZ Turn signal right to car (Output)
7 LH turn signal left to trailer (output)
8 RH turn signal right to trailer (output)
9 54Z brake light (input, signal, from car)
10 54H brake light to trailer (output)