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Pourquoi ma voiture a-t-elle du mal à démarrer après quelques heures seulement ?
Question
Voiture : Audi S5 V8 FSI, injection directe
J'ai posté une question à ce sujet, mais ce n'est peut-être pas le bon problème : Les injecteurs fuient-ils ou les joints d'injecteur fuient-ils ?
Contexte
Il y a 2 mois (1200 km), j'ai effectué un nettoyage manuel au charbon des orifices d'admission pour éliminer l'accumulation de carbone (pour obtenir un peu plus de performances).
J'ai également changé les bougies d'allumage pendant à ça.
Pour nettoyer les ports, j'ai utilisé le nettoyant pour système de carburant Liqui Moly, qui a dissous l'accumulation de carbone, et je l'ai frotté et aspiré. Je n'ai pas retiré la rampe d'injection ou les injecteurs, mais une partie du nettoyant/de la crasse s'est écoulée devant les injecteurs jusqu'au milieu du "V" (que j'ai nettoyé, mais une partie est restée coincée dans le support d'injecteur)
< p>ProblèmeQuelques semaines plus tard, après 30 minutes de route + 2 heures sans voiture, je suis allé démarrer la voiture. Il tournait beaucoup plus que d'habitude et boitait pour démarrer. Normalement, il prend vie comme n'importe quelle voiture. Je n'ai plus remarqué le problème jusqu'à ce que...
La semaine dernière, le même problème s'est reproduit, plusieurs fois, avec des temps de démarrage plus longs. Seulement après quelques (1-2) heures. Il démarre bien à froid et redémarre bien en 30 minutes environ. J'ai parfois une odeur d'essence, mais pas après avoir démarré et conduit un peu.
Le thermostat a été changé il y a 2 ans.
Diagnostic
< ul>Outil d'analyse - Pas de codes d'erreur, pas de voyants de tableau de bord, aiguille de liquide de refroidissement stable à 90 C (filtré)
La question précédente suggérait le capteur ECT. J'en ai regardé les lectures. La valeur ne semblait augmenter nulle part et les fils semblaient OK. J'ai remarqué que la valeur était un peu "lente". D'un démarrage à froid, au ralenti, la température n'a pas dépassé 75C même après 10 minutes. Après un trajet rapide cependant, il faisait environ 100C. Après un trajet modéré, il faisait environ 110C.
En parcourant les blocs de mesure, il y avait une adaptation du démarrage de l'injection de carburant. Cela est resté à 0% pour une température du moteur de 25C (démarrage à froid), 110C (démarrage à chaud), 75C (après 1,5 h)
La pression de la rampe d' alimentation était d'environ 6 bars lorsqu'elle était éteinte ( 25 bar lorsqu'il est allumé, 70+ bar à WOT), il le restait même après 2 heures (je suppose qu'il s'amorce lorsque vous mettez le contact)
- Supprimé 1 étincelle. Quand je l'ai retiré, j'ai senti une odeur d'essence. La prise était sèche, mais semble noire. J'ai essayé de regarder à l'intérieur du cylindre avec une torche et j'ai vu un peu d'humidité. Je ne sais pas si c'est normal ou pas après 1200KM ?
Est-ce que cela ressemble à un problème de capteur ECT, à une fuite d'injecteur de carburant ou à autre chose ? Évidemment, changer le capteur ECT est 100 fois plus facile, mais s'il n'est pas cassé, je préfère ne pas le toucher.
Réponse populaire
Retirez toutes vos bougies d'allumage, en faisant attention à ne pas les confondre en fonction du cylindre dans lequel elles étaient.
Sont-elles TOUTES aussi MAUVAISES que celle que vous nous montrez ici ?
< p> SI cette bougie est la plus sombre, EST-CE DU CYLINDRE que votre RÉGULATEUR DE PRESSION DE CARBURANT tire son aspiration du conduit d'admission alimentant cette bougie d'allumage alimentée en noir. CONSEIL débranchez le tuyau d'aspiration de l'admission SI C'EST SUR CE QUI BOUCHE LE COUREUR D'ADMISSION..Sent le carburant brut dans son tuyau ? VOIR tout égouttement de carburant brut de ce tuyau..Ton régulateur de pression de carburant..certains ont une fine membrane en caoutchouc et amp; le vide l'aspire davantage alors que ton accélérateur S'OUVRE & le débit d'air augmente à mesure que la montée en régime du RPM .. ce qui ouvre un plus grand passage à l'intérieur du régulateur de pression de carburant.. POUR PLUS DE CARBURANT ou DE PRESSION DE CARBURANT à écouler.. et SI le diaphragme tombe en panne, il ne lance pas de CODE. jusqu'à ce que vous obteniez une Miss morte juste après que la bougie ait été défectueuse par trop de carburant, de toute évidence, d'après ce que je vois sur la photo de votre bougie d'allumage ici.Si toutes les autres ont l'air plus propres.. Tahhh Dahhhh.
Sinon, il pourrait s'agir d'un bloc de CARBONE dur comme de la roche que vous avez enduit tout autour d'un siège de soupapes d'admission qui n'a fondu/nettoyé qu'à un seul endroit... de sorte que le reste a toujours la soupape en place sauf pour dans 1 petit endroit = démarrage difficile après qu'elle se soit échauffée. états logiques .. Quoi d'autre ne lancera pas un code mais rend le moteur de ma voiture difficile à démarrer après avoir atteint la température de fonctionnement? . pas BEAUCOUP. et une pompe à carburant défaillante SERA ..mais la prise ne sera certainement PAS TROP riche en carburant comme le vôtre.
Êtes-vous sûr que vous n'avez pas fendu juste l'EXTRÉMITÉ d'un petit tuyau d'aspiration à la extrémité où IL glisse sur son raccord à l'admission OU le plus important: où IL s'adapte à un gadget de type thermostatique à vide CONTRLÉ. ; plus difficile à démarrer que lorsqu'il est FROID et que le tuyau d'aspiration fendu ou non connecté ne créera pas de fuite de vide.
Donc, une extrémité fourchue sur un tuyau d'aspirateur en caoutchouc ou en laissant un petit éteint tout en tâtonnant avec le moteur .. CELA fera fonctionner un moteur RICHE lorsqu'un capteur 02 sentira plus d'air qu'il n'en a enregistré en passant la botte d'admission dans le moteur..le système de contrôle du carburant est ignorant et uniquement préréglé pour vider moins de carburant OU plus de carburant dans votre MIX.... PAS RÉELLEMENT CORRIGER IL VIVE ici dans le monde réel (comme il se doit) ~ Ce qui ne le fera pas lancez un CODE immédiatement..et cela rendra votre démarrage plus difficile * symptôme..une fois qu'elle atteindra la température de fonctionnement normale aussi. une autre chose .. je creuse la façon dont vous pensez .. c'est génial de voir une bonne théorie de diagnostic travailler pour éliminer les quelques choses pour arriver à la RACINE de votre problème .. parce que les choses Band Aiding ne guérissent jamais votre RACINE d'un moteur pas en marche à la hauteur des performances .. il réinitialise simplement la RACINE pour créer le même problème plus tard. (comme vos capteurs 02 qui lanceront bientôt un CODE SI elle continue à faire fonctionner ce RICHE beaucoup plus longtemps.. qu'un récipient Windex vide à remplir d'eau.. vaporisez de la MIST dans votre admission.. pour nettoyer à la vapeur ces sales capteurs 02 à revêtement noir propre afin qu'ils puissent à nouveau LIRE correctement.. c'est aussi une douce cure GRATUITE). mais gardez à l'esprit... cherchez à demander QUOI ? Peu de choses peuvent rendre un moteur riche qui ne lancera pas de CODE ! Cherchez et vous trouverez
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La pression de la rampe d'alimentation était d'environ 6 bars lorsqu'elle était éteinte (25 bars lorsqu'elle était allumée, plus de 70 bars à WOT), elle le restait même après 2 heures (je suppose qu'elle s'amorce lorsque vous mettez le contact)< /p>
Je crois que c'est la racine de votre problème.
La rampe d'injection doit maintenir une certaine pression pour que le véhicule puisse démarrer avec le moteur chaud.
Si la pression n'est pas assez élevée, la chaleur du moteur commencera à "faire bouillir" le carburant, ce qui rendra le démarrage difficile (pensez au vapor lock). Si vous lancez le moteur assez longtemps, la rampe d'injection peut être en mesure d'accumuler une pression suffisante pour surmonter cette condition.
Cela dit, voici une courte liste de coupables possibles :
-
< li>un injecteur de carburant qui fuit ou un joint d'injecteur de carburant mal
placé
- de minuscules fissures dans la conduite de carburant qui fuient du carburant lorsqu'il est sous pression
- un mauvais régulateur de pression de carburant
- un mauvais clapet anti-retour dans la conduite de carburant qui permet au carburant sous pression de refluer en arrière
NGK est à l'envers avec la plage de chaleur, ce qui signifie que plus le chiffre numérique est plus bas, plus la prise NGK est chaude. Ceci est différent de toutes les autres bougies d'allumage où vous devenez plus froid dans la plage de chaleur lorsque le nombre est inférieur.
Donc, si vous cherchez un pansement jusqu'à ce que vous trouviez le problème, placez une bougie plus chaude uniquement dans les trous qui montrent des dépôts de carbone sur les bougies, de sorte qu'elle ne s'encrasse pas comme la bougie froide initialement conçue pour votre moteur le fera une fois que la voiture aura vieilli ou parcouru des kilomètres élevés. Contourner tes règles fonctionne aussi, avec l'économie d'aujourd'hui, nous plions.
PS ! Un collier desserré sur le tube à l'admission de la boîte à air pourrait également en être la cause, tout comme un tube fissuré entre la boîte à air et le collecteur d'admission. Car tout l'air entrant doit être mesuré par le capteur de débit d'air massique (MAF, le boîtier que vous voyez entre le boîtier du filtre à air et le collecteur d'admission). S'il aspire de l'air à travers un tube fissuré ou une pince desserrée après le MAF qui mesure tout l'air entrant dans votre moteur, cela crée une condition de faux pauvre que les capteurs d'O2 lisent comme pauvre, mais en raison de la le fait que le moteur n'est pas pauvre, et c'est juste une fuite dans le tube d'admission, une fois qu'il enrichit le rapport, il est programmé à une quantité donnée, IL DEVIENT BEAUCOUP TROP RICHE, et vous voyez des accumulations de carbone, comme cette prise sur votre photo !