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Clignotants LED - Brûlage sur Triumph Bonneville 1976
Question
J'ai une Triumph Bonneville de 1976 et j'ai récemment remplacé les puces LED poubelle à l'intérieur des feux de signalisation eBay par des Puces LED Cree. J'ai testé le circuit ci-dessous avec une alimentation de banc 12v et tout a parfaitement fonctionné. Je l'ai également testé avec la batterie moto avec le même succès. Cependant, une fois que j'ai commencé à installer le système et à le tester sur la moto au fur et à mesure, j'ai brûlé les LED (elles ne brillent que faiblement lorsqu'elles sont frites). Je veux savoir ce que je fais pour faire frire ces choses de gauche à droite et au centre !
Je mentionnerai que le vélo est un terrain positif. Cela signifie que le circuit d'éclairage à LED ne peut pas être mis à la terre sur le cadre et doit avoir son propre circuit fermé directement sur la batterie. Parfois, lors du câblage, la batterie est connectée et l'un de ces câbles de retour négatif déclenchera le vélo (coupable potentiel ?). Selon vous, qu'est-ce qui tue les lumières ?
J'ai déjà trouvé quelques solutions potentielles :
Ajouter des diodes de protection dans le sens inverse parallèlement à les led (empêchent le courant inverse)
Assurez-vous absolument que le fil de fixation aux puces est isolé du boîtier de la lampe en métal.
- < p>Ajoutez un petit fusible à chaque branche du circuit.
Voici le schéma de câblage :
Merci beaucoup à tous !
Paul
Réponse acceptée
Avez-vous pris en compte la résistance fournie par le fusible ? Les fusibles ajouteront de la résistance (d'un niveau ou d'un autre) et des fusibles plus petits (des conducteurs plus petits) fourniront plus de résistance.
Mais, comme indiqué dans les commentaires, vérifiez les tensions à différents points (avant et après chaque élément ).
Aussi, où est le fusible sur votre schéma ?
MISE À JOUR
Parfois lors du câblage, j'ai la batterie connectée et l'un de ces négatifs le retour câblé déclenchera le vélo (coupable potentiel ?).
Oui. Les LED sont généralement très sensibles au flux de tension/ampérage et les courts-circuits lors du câblage pourraient certainement le faire.
Je mentionnerai que le vélo est à la terre positive. Cela signifie que le circuit d'éclairage à LED ne peut pas être mis à la terre sur le cadre et doit avoir son propre circuit fermé directement sur la batterie.
Comme point un peu moins important, pourquoi ne pouvez-vous pas dessiner le positif ( +) du cadre et le négatif (-) des circuits d'alimentation ?
De plus, comme mentionné par dlu, vous tirerez plus de 12VDC si vous appuyez directement sur la batterie, ou si vous ne passez pas par un régulateur de tension (VR)... Donc, si vous tirez directement sur la batterie, vous avez besoin d'un VR.
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Il y a deux choses ici qui semblent être des coupables possibles :
Lorsque le vélo est en marche, la tension vue par les LED sera la sortie de l'alternateur ou du générateur, qui être d'environ 14,2 V, selon la LED que vous utilisez, cela peut suffire à causer des problèmes.
Les étincelles. Ils ne sont pas une bonne chose. Ils impliquent qu'il y a eu un afflux soudain de courant. Je ne m'attendrais pas à ce que beaucoup de courant soit tiré par les LED dans leur configuration correcte, donc je ne sais pas si vous verriez une étincelle dans des circonstances normales (si le circuit avait suffisamment de résistance pour limiter le courant aux spécifications de la LED ).
Cela ressemble à ce que vous essayez de faire pour mettre à niveau les LED dans un circuit déjà fonctionnel. Dans ce cas, il serait bon de regarder ce que vous aviez et ce que vous faites avec un œil sur ce qui est différent. Il serait bon de comprendre pourquoi des changements ont été apportés - ou à tout le moins de savoir quels sont les changements et de pouvoir poser des questions à leur sujet.
Je suis curieux de connaître le terrain positif. Je ne vois aucun problème théorique à exécuter une masse séparée pour les clignotants vers la batterie, mais il semble que cela ajoute une complication et peut entraîner une confusion sur la route. Vous ne pouvez pas modifier le circuit pour tenir compte du retour positif et effectuer votre commutation du côté négatif ? Il semble que cela éviterait d'éventuels problèmes avec le chemin de retour et la confusion d'avoir deux conventions de câblage différentes sur le vélo.
En regardant le fiche technique pour la Cree XPG2 Je vois que la spécification de tension inverse n'est que de 5 V. Cela me fait penser qu'il serait assez facile d'en faire frire un si vous le branchez à l'envers, même pendant une seconde. Faites donc très attention à cela, à la fois pendant votre travail et dans la conception de votre circuit.
Les calculs que j'ai effectués montrent que vous ne piloterez que 0,5 ampères à travers les LED lorsque l'alimentation est à 14 volts, donc ça devrait aller, car ils peuvent prendre 1,5 ampères.
Toucher le le fil négatif contre le châssis court-circuitera la batterie, et ainsi contournera les LED, de sorte qu'elles ne devraient pas être endommagées.
La seule chose à laquelle je peux penser est que vous n'avez pas un dissipateur de chaleur suffisant . Ces LED reposent sur la surface à laquelle elles sont soudées pour les garder au frais. Ont-ils un refroidissement suffisant ? Sinon, ils deviendront rapidement chauds et endommagés.
Peut-être sur le banc fonctionnant avec une batterie à 12 volts, le courant plus faible les empêchera de chauffer suffisamment pour les endommager.
Les diodes du redresseur pourraient-elles avoir une fuite de tension dans le sens inverse ? Je pouvais voir que cela causait votre problème, mais la batterie ne se chargerait pas très bien. Avez-vous le redresseur Lucas d'origine ?