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Voiture d'occasion - Moteur/Pneus/Etc
Question
Je cherche à acheter une voiture d'occasion chez un concessionnaire Mercedes-Benz réputé (pas seulement un vendeur louche au bord d'une route lol....).
De toute façon, il y a un quelques éléments d'entretien/mécaniques que je souhaite vérifier, mais je ne comprends pas très bien comment et je me demandais si vous pouviez m'aider à expliquer COMMENT je peux procéder à ces vérifications physiques lorsque je vais rendre visite à Mercedes et jetez un œil à leurs voitures d'occasion. Les choses que je veux vérifier sont les suivantes :
Pneus
Oui, j'ai lu en ligne qu'ici au Royaume-Uni, le pneu doit avoir au moins 1,6 mm de profondeur de bande de roulement sur les 3/4 centraux du pneu et sur toute la circonférence extérieure. Super... mais comment puis-je le vérifier physiquement ? J'ai lu sur certains sites qu'il existe un outil que vous pouvez acheter qui peut vous aider à comprendre cela. Mais je n'ai pas réussi à savoir à quoi correspond cet outil. Savez-vous ce que c'est..... OU .... connaissez-vous des techniques que je peux utiliser pour déterminer approximativement si le pneu est en bon état ? ?
J'étudiais également alignement des roues. Jusqu'à présent, la seule chose que j'ai trouvée à ce sujet est que vous pouvez UNIQUEMENT tester cela en prenant la voiture pour un essai routier et en testant pour voir si la voiture roule d'un côté lorsque vous lâchez le volant. Est-ce correct?? Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vérifier si l'alignement a disparu ?
Moteur
Je vais vérifier l'huile, regarder les gaz d'échappement et généralement en écoutant le moteur et en voyant à quel point il est doux à conduire. Certaines personnes en ligne ont déclaré que vous devriez vérifier le joint du moteur et la courroie de distribution pour la pourriture sèche... mais comment puis-je vérifier ces choses chez le concessionnaire... Je devrais physiquement ouvrir le moteur... ce qui a évidemment gagné pas être autorisé. Existe-t-il d'autres types de contrôles physiques que je peux effectuer de manière réaliste lors de l'inspection de la voiture ? S'il vous plaît soyez descriptif... Je pourrais vraiment faire avec autant de détails que possible.
Coût
Je sais que cela s'éloigne un peu du sujet mais Je vais essayer de le garder aussi orienté mécanique que possible.
En général, comment puis-je marchander le prix ? La voiture que je regarde est une Mercedes C180 Coupé 2012/2013 et la plupart des prix que j'ai vus en ligne sont d'environ 17 000 (GBP) à environ 20 000 (GBP). Alors disons que j'en trouve un pour environ 17/18k, pourrais-je offrir au vendeur 16k ? Serait-ce considéré comme impoli ? De combien puis-je baisser le prix de manière réaliste ?
Disons que la voiture a besoin de 4 pneus neufs ou d'un nouvel échappement. Pourrais-je obtenir la réparation incluse dans l'offre ?
Note annexe
J'ai beaucoup cherché en ligne AVANT d'écrire cette question , alors pensez à garder cette question ouverte. C'est une vraie question avec beaucoup de détails liés à la mécanique/à l'entretien.
Encore une fois, j'ai lu d'autres articles en ligne (même sur ce site) sur ce qu'il faut vérifier lors de l'achat d'une voiture d'occasion... mais aucun d'entre eux n'explique en détail comment effectuer physiquement ces vérifications.
Merci pour votre temps, Dan.
Réponse acceptée
Vous trouverez ci-dessous des vérifications très simples que vous pouvez effectuer lors de l'achat d'une voiture d'occasion. (de n'importe où d'ailleurs)
- Moteur < /ul>
- Vérification du joint de culasse : ouvrez le bouchon de remplissage d'huile ou la jauge pour toute substance blanche laiteuse, comme la mayonnaise , s'il est présent, restez à l'écart, cela signifie que le joint de culasse est cassé et que le liquide de refroidissement se mélange à l'huile.
- Vérifiez les éventuelles fuites d'huile sur le moteur lui-même, s'il est présent, cela signifie que l'un des les joints d'huile ont cédé, généralement peu coûteux à réparer.
- Vérifiez le dessous du moteur, s'il y a des fuites possibles, tout signe de fuite de liquide du compartiment moteur, l'un des tuyaux peut avoir une fuite (il y a sont une multitude de choses qui transportent des fluides sur une voiture, donc je ne peux pas énumérer tous les symptômes de fuite de fluide, vérifiez simplement tout ce qui n'est pas de l'eau)
vérifier la batterie
Le multimètre/voltmètre aura deux broches qui dépassent rouge (+ ve) et noir (-VE) tournez le bouton du milieu à l'échelle 12 ou 20 volts, connectez les broches aux bornes correspondantes de la batterie la lecture doit être environ 12,24 à 12,66.
12.66v . . . 100% 12.45v . . . 75% 12.24v . . . 50% 12.06v . . . 25% 11.89v . . . 0%Vérifiez l'alternateur : Encore une fois en utilisant le multimètre, suivez ce lien pour un guide détaillé sur la façon de le vérifier, je le signale ici car un nouvel alternateur est bon marché mais le coût de la main-d'œuvre est énorme. Comment vérifier l'alternateur
Vérifiez toute odeur de brûlé (généralement peu probable, mais essayez-le)
Démarrage à froid : FAIRE cette étape dans au début, demandez à quelqu'un de démarrer la voiture et de regarder l'échappement ; si vous voyez beaucoup de fumée noire, alors vous avez des problèmes.
Contrôle CEL : Vérifiez le voyant de contrôle du moteur ; s'il est allumé alors vous avez des problèmes avec les capteurs ou l'ECM.
Courroies : regardez la courroie serpentine, celle qui relie le compresseur au moteur et à l'alternateur, vérifiez qu'il n'y a pas de pourriture sèche.
vérifiez les dossiers d'entretien : insistez pour consulter les dossiers d'entretien, vérifiez si des pièces ont été changées. vérifier si la courroie ou la chaîne de distribution a été remplacée.
Contrôle au ralenti : faire un démarrage à froid et attendre un certain temps, vérifier si la voiture est bien au ralenti et ne coupe pas, si c'est le cas, il peut s'agir d'un problème d'alimentation ou d'admission de carburant.
Démarrage : vérifiez si la voiture démarre correctement et ne vous oblige pas à la lancer comme un fou pour démarrer .
Transmission : C'est le prochain composant important d'une voiture.
Démarrez le voiture, mettez-la en premier et bougez, notez si vous rencontrez des problèmes pour sortir de la ligne.
Vérifiez si vous ne rectifiez pas les vitesses pendant le changement de vitesse.
Pour vérifier l'embrayage, mettez la voiture en deuxième ou troisième position en restant immobile et relâchez l'embrayage, le véhicule doit pousser et s'arrêter, si vous avez des problèmes avec le disque d'embrayage ou le montage, votre voiture continuera à avancer au lieu de s'arrêter.
Mettez la voiture en marche arrière, elle ne devrait pas grincer. (ce n'est pas un problème majeur)
Je ne suis pas un conducteur automatique, voici donc un lien pour vérifier la transmission automatique (assurez-vous simplement que votre voiture ne sursaute pas lors du passage aux modes brusquement) Comment vérifier la transmission automatique
< /li>Suspension
Tenez-vous près du haut de chaque passage de roue et appuyez avec vos mains, la voiture doit retenir sa position bien qu'avec un petit rebond, si c'est plus ou moins, alors votre amortisseur ou votre bobine est parti. (Faites ceci pour les 4 roues)
Inspectez manuellement la bobine/l'amortisseur pour détecter toute fuite d'huile pour connaître leur état.
Sur une voiture avec suspension de type McPherson, vérifiez si les amortisseurs ne sont pas complètement enfoncés dans la carrosserie (en quelque sorte cela dépend du type de véhicule)
Tandis que la voiture est encore en train de démarrer et tournez la direction complètement à gauche et à droite, vous ne devriez pas entendre de cliquetis ou de criques provenant des bielles.
Emmenez-le en voiture, trouvez de petits et gros nids-de-poule sur la route , insistez sur les mauvaises routes, vérifiez si votre voiture ne heurte pas avec un bruit sourd en passant sur des bosses. (à moins que vous n'achetiez une variante sportive qui le fera)
Consultez l'historique d'entretien pour tout accident précédent, ceci est important car les bras de commande inférieurs ne se cassent pas facilement, mais quand ils le font ils coûtent cher à réparer.
Corps
D'abord et avant tout, ouvrez le capot , regardez sous le capot pour tout travail de réparation, vérifiez si le joint en caoutchouc autour du capot est intact, si vous repérez des anomalies même dans la peinture, cela signifie que la voiture a eu une collision frontale.
< li>Vérifiez si tous les panneaux s'emboîtent correctement, sinon la voiture pourrait avoir été impliquée dans un accident.
Bien que subjectif, vérifiez la peinture et les bosses globales sur la carrosserie (personnellement, je ne l'esprit des rayures)
Alignement de la direction, vérifiez si la direction est correctement alignée en effectuant un essai routier (également remarquez le libre jeu de la direction
Électricité
Encore une fois, c'est une sorte de subjectif et peut aider à négocier le prix, vous pouvez faire des compromis sur certaines pièces ici.
Vérifiez si les vitres électriques/sièges/rétroviseurs/éclairages/stéréo fonctionnent, sinon je commencerais pour négocier les prix (lol)
Vérifiez si la direction assistée fonctionne, cela ne devrait pas être difficile.
Vérifiez si la climatisation fonctionne et la climatisation fonctionne sur tous les réglages (sinon la climatisation automatique) ouvrez le capot vérifiez si le compresseur s'enclenche.
Regardez les intérieurs en particulier sous le tapis pour toute rouille, si c'est le cas, le dessous présente une fuite par laquelle l'eau de pluie peut s'infiltrer.
Freins :
vérifiez si les freins fonctionnent correctement et vous pouvez réellement arrêter le véhicule en fonction de la pression que vous appliquez.
Vérifiez toute sensation rugueuse sur le pied en cassant (mi peut être un problème avec le maître-cylindre)
faites attention à tout bruit de grincement ou odeur de brûlé provenant des freins. (peut être réparé facilement)
Regardez le disque ROTOR, s'il est rouillé, alors la voiture est restée immobile pendant longtemps, regardez les aspérités ou les dommages au rotor si vous devez changer le tampon ensemble des deux côtés. être en quelque sorte cher.
Pneus
Puisque c'est la loi au Royaume-Uni, je conseille vous devez avoir l'appareil de mesure mais il y aura de petits clous sur les pneus qui indiquent les points d'usure (désolé car aucune image ne sera mise à jour quand j'aurai le temps)
Les pneus devraient avoir même s'user partout, sinon cela pourrait avoir un problème avec le réglage du carrossage.
Il ne devrait y avoir aucune déformation anormale dans le pneu comme une bulle.
Vérifiez les alliages pour d'éventuelles fissures.
Enfin les documents :
Vérifiez la documentation appropriée
C'est la pièce la plus compliquée/la plus chère à entretenir/remplacer.
Puisque vous avez mentionné que c'est un concessionnaire il y a de bonnes chances d'entre eux c le pencher pour que l'autre façon de vérifier est de le prendre pour un lecteur, puis de vérifier le dessous
Vérifiez qu'il n'y a pas de rouille sur le dessous de la voiture, vérifiez si le sous-châssis (contour de la voiture) est intact et s'il n'y a pas de bosses ou de déformations.
Je mettrai à jour ceci une fois que j'aurai le temps, à partir de maintenant, cela devrait être utile, espérons-le
Réponse populaire
Les jauges de profondeur des pneus ressemblent à ceci (lien amazon) - vous pouvez les acheter dans n'importe quel magasin automobile. Vous appuyez la mèche verte contre le pneu et poussez la mèche du milieu dans la rainure de la bande de roulement. Le mors coulissant en haut vous indiquera alors la profondeur. Achetez-en un et amusez-vous, c'est plus facile à voir qu'à expliquer !
Vous devriez pouvoir voir les « barres d'usure » - des morceaux surélevés au milieu des plus grandes rainures de la bande de roulement. Ils ont une profondeur de 1,6 mm, donc s'ils affleurent la surface du pneu, il est usé. Gardez à l'esprit que 1,6 mm est le minimum - il vaut mieux en avoir plus, et beaucoup de gens recommandent de remplacer à 3 mm. Vous devez également remplacer tout pneu fissuré ou endommagé, ou qui a plus de 6-8 ans (espérons-le pas un problème sur une voiture de 3 ans !) Recherchez des signes d'usure inégale sur les pneus (par exemple un côté d'un pneu usé plus que l'autre) - cela s'affichera si l'alignement est incorrect. S'il y a des dommages aux roues (par exemple des éraflures d'un trottoir), demandez si l'alignement a été vérifié.
Vous ne pouvez pas vérifier de manière réaliste la courroie de distribution ou le joint de culasse lors de l'achat d'une voiture, mais recherchez tout signe visible de problème. S'il y a des fuites, vérifiez ce qu'elles sont et d'où elles viennent. Si les choses ont l'air étrangement propres, méfiez-vous... Une voiture de trois ans n'aura pas encore eu besoin de remplacer la courroie de distribution, à moins qu'elle n'ait parcouru un kilométrage astronomique, vous n'aurez donc pas à vous en soucier.
Recherchez une voiture qui a parcouru un kilométrage moyen (environ 8 à 12 000 miles par an) et qui a un historique d'entretien complet (je m'attendrais à ce que tous les mercenaires d'occasion de cet âge le fassent)
Si vous avez un ami plus expérimenté que vous pouvez emmener avec vous, faites-le - non seulement il peut vous donner des conseils, mais un deuxième avis est toujours utile. Lors de l'essai routier, faites confiance à votre instinct, si quelque chose ne va pas, c'est probablement le cas. Vérifiez les choses sur la liste d'Anarach. Vérifiez que les numéros correspondent (le numéro VIN sur le tableau de bord et la plaque d'identification doivent correspondre à ceux du document d'immatriculation, et le numéro du moteur doit correspondre). Vérifiez tout financement en cours - de nombreuses entreprises en ligne effectuent des vérifications d'identité de véhicule, l'AA, le RAC et le HPI sont les plus connus au Royaume-Uni. Si le concessionnaire affirme que la voiture est « sans HPI », demandez un certificat.
Le marchandage est très subjectif et hors sujet ici. La plupart des revendeurs ne vous trouveront pas impoli, mais pourraient bien dire non ! Il est assez courant de demander quelque chose à « jeter » comme des pneus neufs ou des réparations - vérifiez qu'ils ont été faits avant d'accepter la voiture !
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La vérification de la batterie nécessite un testeur de batterie et la déconnexion de la batterie ; la meilleure façon suivante est de connecter la voiture au bon équipement de service et de confirmer qu'il s'agit de la bonne batterie pour la voiture et d'utiliser tous les protocoles de test disponibles sur l'équipement et la voiture, tout en vérifiant également le système de charge.
Après cela, utilisez une « inspection visuelle approfondie » : examinez-la très attentivement, assurez-vous qu'il s'agit du bon modèle, de l'ampérage et du type de batterie. Avant de regarder un modèle de voiture en particulier, recherchez-le en ligne et découvrez avec quelle batterie il doit être fourni en usine. Vous devriez savoir s'il s'agit d'une batterie AGM ou de type plomb-acide conventionnel. Si ce n'est pas le même que l'original, alors est-il adapté en fonction des spécifications - devrait avoir plus de CCA et plus de CA (Cold Cranking Amps / Cranking Amps), et devrait avoir le même ampérage ou un ampérage supérieur (certaines batteries sont évaluées avec des ampères en plus de CCA et CA.) Le type de groupe fait référence aux dimensions de la batterie LxlxH, telles que 'Groupe 42', mais plusieurs systèmes sont utilisés, alors faites des références croisées et préparez-vous en fonction du modèle, ou bien regardez simplement la chose et voir s'il s'adapte au bac de batterie et que les câbles ont l'air d'origine, en bon état et ne sont pas corrodés par des cristaux de sulfate de plomb. L'extérieur de la batterie doit être propre et sans endommager le plastique ou les étiquettes et ne pas avoir l'air d'avoir fui.
Bon sang, vous pourriez suivre un cours d'inspection de batterie, il y a toujours plus à apprendre. Mais ces bases devraient aider. Là où j'habite, dans le sud-est des États-Unis, je peux acheter une batterie pour ma BMW 335i au prix de ~135,00 $ US. J'aurai le choix. Ma voiture est équipée d'un ordinateur qui est programmé lorsque la batterie est installée afin qu'il puisse être vérifié par le concessionnaire ou un magasin avec le bon équipement et le bon logiciel (il y a littéralement des dizaines d'ordinateurs dans la voiture, qui a son propre réseau pour leur permettre de parlez entre eux et au port de service....) Donc une batterie n'est pas un facteur aussi important que d'autres choses. J'aime avoir une voiture « droite » qui n'a jamais eu d'épave ayant subi des dommages au cadre. Non seulement vous devez conduire la voiture et la tester, mais monter dans une autre voiture derrière et à côté et voir qu'elle roule droit sur la route, et que les roues et les pneus ne vacillent pas ou ne sautent pas et ne suivent pas tout droit sur la route.
C'est mes deux pence.
J'ai lu ceci rapidement, donc excusez la duplication.
L'historique de service est important. Assurez-vous que tous les tampons sont présents et envisagez d'appeler le ou les garages qui les ont tamponnés pour confirmer que chaque service a eu lieu.
Vous dépensez beaucoup d'argent pour la voiture.
Une fois le choix final établi, j'envisagerais de dépenser quelques centaines de plus et de demander au RAC ou à l'AA de l'inspecter.
Ils vérifieront également les dommages causés par les accidents, ce que vous ne pourrez peut-être pas faire à moins que vous ne soyez sous la voiture. Ils vous indiqueront également les éléments susceptibles de nécessiter une attention prochaine. Utile pour discuter du prix final.
J'essaie généralement de savoir qui possédait la voiture auparavant.
Bonne chance.
Comme Nick l'a dit, il y a des indicateurs d'usure. La plupart auront de petites flèches sur la paroi latérale pour vous montrer où se trouvent les barres indicatrices ou les zones surélevées. Sur le côté du mur des pneus, il y a la date de fabrication estampillée en 4 chiffres. Les deux premiers représentent la semaine de l'année de fabrication et les deux derniers l'année. Peut être difficile à repérer au début, mais vous donne une idée de l'âge des pneus.
Il est étrange que pratiquement aucune des réponses n'ait de conseil sur le prix. La règle générale concernant les ventes de voitures neuves et d'occasion est qu'il est possible de baisser le prix et que vous ne devriez payer le prix demandé que dans des cas exceptionnels. Voyons si la réponse est supprimée car hors sujet car je suis d'accord pour dire que le but principal de ce site n'est pas de donner des conseils d'achat de prix... Mais ce que j'inclus dans cette réponse ne devient pas obsolète rapidement, alors voyons.
Lorsque j'ai acheté ma voiture actuelle (un peu plus de 50 000 EUR, voiture neuve), j'ai demandé 3% de réduction sur le prix. Je n'ai pas demandé plus, car je savais que je n'étais pas le meilleur client possible car je n'ai pas payé la voiture entièrement en espèces et j'avais une vieille voiture que le concessionnaire vendait à quelqu'un d'autre. J'ai eu pratiquement le montant de réduction de prix que j'avais demandé. J'aurais aimé avoir demandé une réduction de prix légèrement plus importante; J'ai peut-être eu une réduction de prix encore légèrement plus importante.
Si vous payez entièrement en espèces et que le vendeur n'a pas de vieux véhicule à vendre, vous êtes considéré comme un très bon client et vous pouvez alors demandez-en plus facilement.
À propos des voitures d'occasion, la voie à suivre est de préparer une liste détaillée de ce qui ne va pas avec la voiture et de l'utiliser comme argument pour réduire le prix. Je n'envisagerais pas d'offrir 16k pour une voiture de 17/18k impoli, si vous avez une raison pour laquelle vous n'avez offert que 16k. Ne vous attendez pas à une réduction de 1 à 2 000 (6 à 11 %) du prix final, vous vous retrouverez probablement quelque part au milieu. Le 16k pour une voiture 17/18k est un très bon point de départ pour votre offre initiale que vous devriez être prêt à augmenter.
Cependant, si j'achète une voiture d'occasion, je préférerais de loin opter pour une bonne voiture ce n'est pas bon marché que pour une voiture en mauvais état qui est bon marché. Donc, pour les types de voitures que j'achèterais, j'offrirais au départ peut-être 8% de moins que ce pour quoi la voiture est vendue (peut-être avec une liste mineure de raisons, généralement des non-problèmes comme avoir besoin de nouveaux pneus bientôt ou remplacer bientôt la courroie de distribution) et je serais extrêmement heureux si j'obtenais une remise de 5% comme offre finale et serais quelque peu satisfait d'une remise de 3%. Cela s'applique lorsque vous payez intégralement en espèces et que vous n'avez pas un ancien véhicule en échange.
Inclure la réparation dans l'offre est un bon choix si le coût réel de la réparation est inconnu. Mais si vous savez exactement ce qui doit être réparé, il peut être préférable de faire la réparation après la vente en payant de votre poche. Surtout si la voiture a besoin de pneus neufs, vous avez beaucoup plus d'options si vous décidez vous-même où acheter les pneus et quel modèle choisir.
Et au sujet de l'offre de votre vieille voiture au vendeur : le coût de transaction de la vente une voiture d'occasion professionnellement dans les pays développés coûte environ 3000 USD / EUR (USD et EUR sont suffisamment proches l'un de l'autre pour pouvoir le dire). Il y a des coûts de personnel, des coûts de propriété, des coûts de responsabilité, des coûts d'opportunité de capital d'inventaire, etc. dans la vente d'une voiture d'occasion. Donc, si vous pensez que le prix de vente final de votre vieille voiture est inférieur à 3000 USD / EUR, vous devez la vendre directement à un autre particulier. Pour une telle voiture, un vendeur professionnel pourrait vous offrir même 1000 USD / EUR si vous achetez une nouvelle voiture chère dans le même contrat, mais cela est déduit de la réduction de prix que vous pourriez autrement obtenir. Il est donc préférable dans ce cas de séparer l'affaire de la vente de l'ancienne voiture et de l'achat de la nouvelle voiture en deux.